Ustawienie wyprzedzenia wtrysku 3TNE68

Marka i model maszyny: Yanmar B15-3
Numer seryjny: 3TNE68-ENBAC

Dzień dobry, to mój pierwszy temat na forum i chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów. Wcześniej byłem niezarejestrowanym użytkownikiem forum.

Remontowałem silnik 3TNE68-ENBAC, który był zamontowany w koparce B15-3. Był to remont kapitalny, tłoki, tuleje, szlif, panewki, wtryski, itd. Silnik po remoncie pracował dobrze, choć miał problemy z zapaleniem bez podgrzania świec żarowych, nawet jakiś czas temu przy temperaturach 15 stopni na plusie. Problemy pojawiły się kiedy nadeszła fala upałów. Silnik zaczął się grzać. Co prawda chłodnica była trochę brudna, ale została wyczyszczona, pompa jest nowa, a termostat był przeze mnie zmierzony z użyciem termometru piwowarskiego. Tylko nie to mnie martwi najbardziej.

Pomyślałem, że grzanie motoru może być spowodowane źle ustawionym wyprzedzeniem wtrysku. Założyłem na pompę rurkę kapilarną, odpowietrzyłem i okazało się, że moment kiedy następuje jakikolwiek ruch paliwa w rurce jest poza g.m.p. za który przyjmuję znak 1 na kole zamachowym i słabo widoczne znaki przy kole pasowym. Nawet maksymalne wychylenie pompy powodowało, że zapłon cofał się, ale nadal był około 15mm na średnicy koła zamachowego za g.m.p..

Znak 1 na kole poprzedzają 3 kreski i spróbowałem przestawić koło pompy, i ustawić czas wtrysku na środkową kreskę. Na tym ustawieniu silnik mocno dymi, ma tendencję do cofnięcia się przy rozruchu i ogólnie jest głośny dlatego nie pozwoliłem mu na dłuższą pracę. Wygląda na to, że jest zbyt wcześnie.

Czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę jak prawidłowo ustawić początek wtrysku w tym silniku? Ogólna instrukcja do silników z rodziny TNE jest zbyt ogólna i nie można wg niej stwierdzić nic konkretnego. Silnik był złożony na znaki wybite na kołach, a dodatkowo ktoś wcześniej zaznaczył je farbą. Silnik się poddał, bo wg mnie był wielokrotnie przegrzany, do tego wtryski przed remontem mocno lały. Pompę po remoncie ustawiłem identycznie jak przed rozebraniem silnika co nie znaczy, że było to dobre ustawienie.

Zanim wrócę do poprzedniego ustawienia pompy proszę o pomoc.

Pozdrawiam serdecznie
Kamil.

Sposób na ustawienie dowolnego silnika: Potrzebujesz kątomierz na klucz nasadowy. Odkrecasz wtrysk na pierwszym tłoku ( jeśli nie wiesz który to to napisz to Ci sprawdze) i zdejmujesz rurkę pompy od tego wtrysku. Wkładasz coś cienkiego do środka i kręcąc wałem ustawiasz gmp ( ja dodatkowo odkręcam pokrywę zaworów i patrzę żeby to gmp było po suwie sprężania). Zakładasz kątomierz na śrubę na wale i ustawiasz go na 0 do obudowy. Obracasz wałem 2 razy ( za drugim razem zatrzymujesz go na początek wtrysku) u ciebie jest to 14+-1 stopni przed gmp. Jak masz to ustawione to odkrecasz śruby od koła rozrzadu pompy wtryskowej i kręcisz ośką pompy aż paliwo drgnie na sekcji tego tłoka. Jak drgnie to zakrecasz śruby i masz ustawione. Skręcasz wszystko i ma śmigać. Jak coś nie jasne to pisz

-- 18 Cze 2019 13:53 --

Zły kąt ustawienia zapłonu może ci powodować że będzie temperatura poza 100 wzrastac. Testowałem to na jednym silniku i przestawienie o trochę powodowało że silnik "gotował wodę " na wolnych obrotach

-- 18 Cze 2019 14:54 --

A regulacje zapłonu masz tylko obudową pompy czy są jeszcze fasolki na kole rozrządu ? Bo po ustawieniu tego co wyżej pisalem jak nie masz fasolek na kole to musisz potem przekręcić pompa i ośka w pompie jednoczenie żeby na otwory w kole trafić bo śruby nie spasują. Jak przekrecisz tylko ośka to znowu przestawisz na zły kąt. Więc zwróć na to uwagę

Autor postu otrzymał pochwałę

Wszystko jest jasne dla mnie, tylko te 14 stopni wziąłem z książki sugerując się mocą silnika, a nie dokładnym modelem, bo on tam nie widnieje. Jednak sądzę, że wystarczy skoro jest z jednej rodziny i pojemności oraz rozmiaru tłoka.

Muszę w takim razie rozebrać trochę więcej i zrobić kątomierz.

Koło od pompy jest na kline, a fasolki są jedynie w obudowie pompy. Prawdopodobnie będę musiał odkryć cały rozrząd i zdjąć środkową zębatkę żeby to zrobić dokładnie. Okno diagnostyczne w obudowie pozwala mi na zdjęcie koła z pompy i jej wyjęcie, ale samo obrócenie koła w obudowie jest mocno skomplikowane i łatwiej ruszyć resztą kół niż nim samym.

Pierwszy cylinder u mnie to ten od strony koła zamachowego.

Dzięki za bardzo jasne wytłumaczenie wszystkiego, będę dalej walczyć, a w razie problemów odezwę się.

To najpierw sprawdź sobie bez rozbierania za pomocą kątomierza gdzie masz gmp i gdzie jest początek wtrysku. Może wystarczy tylko przekręcić pompę o trochę i będzie mniej roboty

Porobiłem trochę przy silniku i dalej jest coś nie tak. Ustawiłem początek na 14 stopni +/- jakiś mój błąd przy kręceniu. Silnik chodzi trochę lepiej, ale ciągle dymi. Próbowałem też kilku delikatnych przestawień.

Ciągle się zastanawiam czemu chodził "dobrze" kiedy miał początek wtrysku za g.m.p. i dlaczego żeby zbliżyć pompę do możliwości ustawienia jej w granicach tych 14 stopni musiałem jej koło przestawić o 4 zęby w stosunku do oryginalnych znaków, które są naniesione na wszystkie koła rozrządu przez producenta. To dla mnie wyraźnie nielogiczne i zastanawiające.

Przecież do Japończyk, nie powinno tu być miejsca na nielogiczne rzeczy

Jaki jest kolor tego dymu ? Pracuje równo bez metalicznych dźwięków?

-- 27 Cze 2019 12:43 --

A ta pompę wtryskowa robiłeś też ? I co było robione z wtryskami ?

Aktualnie bym powiedział, że jest biały, lekko niebieskawy. Silnik pracuję w miarę równo, nie słychać jakiegoś mocnego klepania. Na początku jak pisałem dym był wyraźnie biały i bardzo gęsty, a silnik pracował strasznie, głośno i klekotał.

Zanim zacząłem grzebać silnik pracował bardzo równo i chicho, nie dymił, jedynie jak dodałem szybko gazu puszczał czarną chmurkę.

Wtryski mają nowe końcówki robione w zakładzie, a pompa była sprawdzana i powiedzieli, że jest z nią wszystko dobrze.

Niebieski dym jest jak spala olej. A jak dasz go na znaki to chodzi dobrze i tylko się grzeje czy wogole klekocze? Nie puszcza ci bąbli w układ chłodzenia ? Może uszczelka poszła - jeśli to był zamiennik to jest to prawdopodobne

Jak był na znakach to chodził dobrze, ale grzał się. Dlatego właśnie po czyszczeniu chłodnicy sprawdziłem gdzie jest początek wtrysku i był wyraźnie za g.m.p. Mimo to silnik pracował dobrze, miał moc, na średnich obrotach praktycznie nie da się go zadusić. Do chłodnicy raczej nie puszcza bąbli.

Uszczelka była nowa, metalowa, teoretycznie oryginalna. Silnik w tej chwili ma może 70 godzin pracy.

Jak dla mnie to dziwne żeby wtrysk był za gmp i chodziło dobrze może w drugą stronę wałem obracasz (chociaż nie wierzę w to bo jak robisz silnik sam to co nie co wiesz ) ma być obracany w prawo patrząc od strony koła pasowego na wale

Wracając do grzania się silnika jeśli wszystkie elementy układu chłodzenia czyli pompa wody, termostat, chłodnica, pasek klinowy są sprawne i dalej się grzeje to jest napewno wina spalania. Pytanie czy te końcówki wtrysków są takie jak mają być i nie wtryskują więcej paliwa?

W dobrą kręcę, counterclockwise patrząc od strony koła zamachowego. W instrukcji w razie czego jest taka informacja

Jedyna rzecz do jakiej bym się przyczepił to lekko wytarty wiatrak, bo ktoś wcześniej grzebał przy maszynie i czego się nie dotknąłem to było źle założone. Zbiorniczek wyrównawczy był wrzucony do kabiny, bo nie było gdzie go przykręcić. Ktoś przykręcił uchwyt chłodnicy do góry nogami....to tak nawiasem co znalazłem przed remontem.

Korka od samej chłodnicy też nie sprawdziłem, jest szczelny, cyka upuszczając nadmiar ciśnienia i tak samo jak pobiera płyn ze zbiorniczka żeby wyrównać poziom, to słychać szczególnie podczas stygnięcia silnika. Nawet jak podczas pracy w upale poziom płynu w zbiorniczku wzrósł ponad maximum to podczas stygnięcia wracał powoli do normy. To jeszcze zanim nastały upały.

To by trzeba zapytać pompiarza czy końcówki są dobre, myślę że tak i są dobrze ustawione. Stare wtryski podobno lały na potęgę, co zresztą było widać podczas rozbierania motoru. Zapomniałem jak się te miseczki pod wtrysk nazywają, ale w zasadzie jedna tylko ocalała, bo się nie zdołała spalić do końca. Oczywiście są założone nowe...

Co do dymienia to tak:
Czarny dym - układ wtryskowy (lejące wtryski lub za duża dawka paliwa lub zły kąt wtrysku)
Niebieski dym - szaro niebieski dym - silnik spala olej (np. turbina wadliwa jeśli jest, uszczelniacze zaworowe albo pierścienie)
Biały dym lub lekko szarawy - do komory spalania silnik zasysa płyn chłodniczy). Ja robiłem u siebie yanmara 3tne88etb i silnik po kapitalce zrobił 200 godzin i pękł blok ( był normalnie eksploatowany, nie przegrzany itp). Blok puścił pomiędzy tulejami luzując tym samym śruby głowicy i poszedł biały dym. Podejrzewam że to gość który wstawiał nowe tuleje zbyt ciasno je wprasowal i to dlatego. Silnik był składany wg instrukcji yanmara, części oryginalne.
Finalnie w koparce jeździ teraz 1.9 TDI 1z (z VW ) przerobiony na pompie wtryskowej z kombajnu koszt samych części i silnika do przeróbki 1500 zl.

Potrafisz człowieka na duchu podnieść

Dziś dalej grzebałem i wygląda na to, że chyba muszę wyjąć silnik i go rozebrać. Bardzo możliwe, że mam podobny scenariusz z tym płynem chłodniczym. Póki co mam co robić i pewnie trochę mi zajmie dalsza diagnoza. Jak odkryję coś nowego to dam znać żeby było dla innych na przyszłość.

Wyjąłem silnik z maszyny żeby od nowa ustawić rozrząd. Jest ustawiony tak jak po remoncie. Silnik zapala, nie dymi, pracuje równo i cicho. Wygląda na to, że biały dym czy biało-szary nie musi oznaczać najgorszego

Jednak w próbie z kapilarą początek wtrysku dalej wypada za g.m.p. Dodatkowo jeżeli kręci się kołem pasowym bardzo powoli to ruch w kapilarze nie następuje, może tu jest przyczyna? Słaba pompa?

Podczas kręcenia rozrusznikiem w kapilarze pojawiają się bardzo małe pęcherzyki powietrza, kapilara jest zrobiona z termometru i te pęcherzyki są kilka razy mniejsze niż te w butelce wody gazowanej. Czy to normalne podczas szybkiego ruchu paliwa, czy mam jakieś mikro nieszczelności?

A jak kręcisz pompą to zapłon jest włączony? Może masz odcięte paliwo i dlatego nie widać jak obracasz ręcznie. Pompa ma tryskać paliwem jak obracasz energicznie a jak wolniej to powinno być widać ruch paliwa. Zmontuj sobie taki układ pomiarowy do pompy wykorzystując wtrysk paliwa z regulacją za pomocą śruby np. z ciągnika z 330 itp. i to podepnij na trojniku z manometrem (zakres do 250 bar- lub wiecej) do sekcji pompy. Dokręcając śrubę na wtrysku zobaczysz na manometrze na ile max pompa daje radę pchnąć paliwo. I tak każda sekcje sprawdź. Zdrowa pompa powinna mieć spory zapas ciśnienia. W yanmarach wtryski mają około 200 bar więc dobrze by było żeby pompa miała więcej np. 250 i w górę

Autor postu otrzymał pochwałę

Tak, zapłon jest włączony

Na dniach zawiozę silnik do sprawdzenia czasu z lampą stroboskopową. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśni. Pompa byłą sprawdzana w tym samym zakładzie co wymieniali końcówki wtrysków, w tym samym czasie zresztą.

Podobno niektóre pompy przy bardzo powolnym kręceniu nie reagują, bo jest tam jakiś zaworek. Zobaczymy

Informację z pomiarem podanym przez Ciebie muszę gdzieś sobie przenieść na papier żeby nie zginęła

Jeśli jesteś pewien że w zakładzie zrobili to dobrze to ok. Ja podam sytuację która miałem u siebie. Do pewnego dnia jeden zakład był renomowany jak dla mnie do spraw pomp i wtrysków ale... Oddałem pompę na wymianę sekcji i wtryski (z założonymi nowymi końcówkami ) do regulacji pod nowo zrobioną pompę. I w teori powinno być cacy... I znowu ale... Pompa jeszcze jako tako zrobiona choć jak się okazało moza było lepiej wyregulować dawkę a wtryski... Hm usłyszałem że są ustawione i ładnie pylą. Założyłem na silnik i wyszło gorzej niż było. Okazało się że wtrysku owszem pylily ładnie- bo nowe końcówki to musiały ładnie pylić. Tylko że różnica w ciśnieniach pomiędzy nimi była ok. 30 bar - więc regulacji nie było a pieniądze wzięte. Dlatego od tamtego czasu jak odbieram sprzęt od pompiarza to zawsze sprawdzam co mam - proste układy z manometrami i wiadomo czy jest ok (do diagnostyki silnika też się przydaje )

Byłem z silnikiem w zakładzie i pompa była ustawiana z lampą stroboskopową, przy mnie, ze mną, sam nawet patrzyłem. Ogólnie nie jestem do końca zadowolony, bo ciężko było o stabilny pomiar, ciągle skakał w pewnym zakresie. Czyżby coś z pompą?

Teoretycznie silnik teraz lepiej zapala, ale jeszcze muszę to sprawdzić podczas dłuższej pracy i w jakiś chłodny dzień, bo mam wrażenie, że jest słabszy pod obciążeniem. Na dniach założę nową chodnicę, bo starą rozciąłem i jest mocno zabita. Póki co nie opłaca mi się tego czyścić, bo u mnie nikt godny zaufania się tego nie podejmie. Chińska, gruba chłodnica od Hondy Civic jest na tyle tania, że szkoda się bawić wg mnie, choć ciężko mnie przekonać żeby rezygnować z oryginalnych części

Teraz wiem, że gotowanie się silnika było spowodowane niedrożną chłodnicą, ale wciąż mam z tyłu głowy fakt, że nie wiem czy ten zapłon jest ustawiony choć z grubsza dobrze, czy za jakiś czas będę musiał demontować stopione tłoki z silnika

Chyba wrócę do ustawień po remoncie silnika i skoro przeżył tak już kilkadziesiąt godzin to nic mu nie będzie.

Przepraszam za takie podejście do tematu bez walki w tym momencie, przejdzie mi